陆蓉之，关注艺术的人都知道她。她年轻时在欧洲留学，买了一块印有法文报纸图案的画布，带回台湾后，让她妈妈做成了旗袍。你看领口上，还有一个迷你墨镜，这都是她的原配。

　　中国馆里还有一部分来自杭州市民压箱底的宝贝，比如这件旗袍的主人，是个88岁的老太太，现在还住在莫干山路。

　　1950年，她参加婚礼时，特地做了这件旗袍。丝博馆很多年前在报纸上发了征集令，她就主动联系了馆里。

　　西方时装馆

　　这个地方，每个女孩走进去都不愿意出来了。

　　为什么要做一个西方时装馆？

　　馆长介绍，西方时装传入中国，大约是在一个世纪之前，今天所有的服装或是时装，就款式基本型而言就是西方的。

　　国内如今有上百个设有服装设计专业的院校，有一门必修课就是西方服装史，而不是中国服装史。

　　馆里陆续征集到一批西方时装，有近4万件，目前展出的只是400件，但已经囊括了400多年来的经典款。

　　《唐顿庄园》、《理智与情感》的复古服饰，1960年代的香奈儿套装，都在了。

　　展品会换，但不一定做展览，馆里以后会把所有藏品放上网。

　　对于专业观众，会提供观摩库房的机会，专门挑一些东西看，因为他们更需要看细部，材料，纹样。

　　先讲西方馆最耀眼的一条礼裙，她的年代：约1680—1700。

　　很多姑娘喜欢欧洲那个时代的服饰，但如果你不是瘦成闪电，还是算了。

　　这件衣服有两个部分。连着袖子的，叫紧身胸衣。是当时欧洲很流行的一种上装，袖子可脱卸，或者无袖。为了塑形并支撑胸部，胸衣往往使用藤条或者鲸须来定型。

　　那是一个没有bra的年代。

　　这种紧身胸衣，一般前面可以系带子，闭合，自己就勒死自己。但讲究的话，侧面和背部系带子闭合，那是专门给能雇得起仆人帮自己穿衣服的富小姐穿的。

　　而这一件胸衣，就是背后系带的，用数根鲸骨支撑。

　　你以为这就够了？

　　上装中间，还有块倒三角形，是用绿色丝线和金属线绣成的。

　　这又是一件三角胸衣，专门用来装饰女性外衣或者紧身胸衣前部的三角形饰物。或缝，或钉在胸衣前面，要么就用胸衣的系带固定。

　　最后，才是这件礼裙，它用了非常珍贵的织锦缎面料缝制，裙上的图案是康乃馨。

　　这个裙子的主人身份应该蛮高贵的，你可以把她想象成莎士比亚笔下的朱丽叶，或者《堂吉诃德》里的达辛尼亚。

　　但，这样的胸衣，要怎样的腰才能穿进去啊？小到1尺5，最粗1尺7。

　　19-20世纪，不管是贵族，还是普通姑娘，都是这么穿过来的。

　　《飘》里面，郝思嘉原来腰身1尺7，不算骨感，生了孩子后变成1尺9，她就很紧张，让黑人老太太给她勒，痛苦死。

　　但还得穿呐！

　　好不容易靠胸衣把腰挤进去了，屁股这里，又要纠结半天。

　　18世纪的服装相当繁复，最大的特点就是大裙摆。一个新的女装轮廓发展起来。大裙子一穿，很多人惊艳：屁股怎么可以那么丰满，前凸后翘。

　　其实，大家身材都差不多，只是有秘密武器——裙撑。

　　裙撑在1870到1890年代开始流行，最流行的叫巴尼尔，用鲸须、金属丝、藤条或者比较轻的木料和亚麻布制成。

　　穿上后，成前后扁平，左右横宽的椭圆形，最高记录横宽可达四米。

　　这哪里还是裙子，简直是移动的碉堡。

　　馆里收的这条法国女子的礼裙（1770-1780年代），就是巴尼尔裙撑。

　　夸张的裙撑用于正式场合，平时呢，就穿窄一点的裙撑。

　　裙撑到了19世纪中期，就开始批量生产了。

　　发现没，服装界最早开始批量生产的，不是衣服，反而是裙撑。

　　以前贵族坐马车，要是两个女子上去，是挤不下的。她们就把裙撑拿下来，挂在马车外面，车夫蛮怕接这种客人的，这会让“车、马、邮件都慢”。

　　下面这件古典裙有个很皇家的名字：帝政样式。

　　流行于新古典时期，其实是古希腊和古罗马服装的理想化再现，这是18世纪时髦女人最喜欢的古典款。

　　高腰线轮廓，腰线在胸下围的地方，显瘦法宝。

　　这套衣服叫夏奈尔的复出。